Végéculture

L'ail magique

2015-08-12T07:01:06Z

Après les patates magiques, voici l'ail magique ! La méthode traditionnelle de cultiver l'ail consiste à replanter des gousses d'ail (caïeux) à l'automne ou au printemps, et de tout récolter vers le début août. Ici, nous présentons une approche alternative visant à récolter de l'ail chaque année, mais où l'ail n'est ensemencé seulement la première année.

Depuis 7 ans, nous récoltons toujours de plus en plus d'ail chaque année, mais nous n'en avons jamais replanté. Le travail au jardin consiste donc à :

Mettre du paillis à l'automne et au printemps (selon le besoin pour s'assurer que le sol est couvert
Récolter les fleurs d'ail en juillet
Récolter une partie de l'ail vers le début août.
Désherber si nécessaire.

La stratégie est simple : l'ail (Allium sativum) est une plante vivace. Si on ne récolte pas l'ensemble des plants d'ail, ceux qui demeurent au jardin se multiplieront et formeront ainsi des colonies d'ail l'année suivante. En effet, chaque caïeux donnera un nouveau plant. Ainsi un plant d'ail laisser sur place peut donner 3 à 8 plants l'année suivent, selon la variété utilisée.

La repousse au printemps.

Les colonies d'ail à travers les fraises

La densité des colonies d'ail

La récolte de l'ail

Il est souvent plus facile et rapide d'arracher une poignées de plants en même temps. Ici on voit tout le chevelu racinaire.

On laisse quelques plants, distants les uns des autres.

En laissant ainsi les plants au jardin, ils conservent leur système racinaire, ce qui leur permet de passer plus facilement à travers l'hiver et de repousser avec vigueur dès la fonte des neiges.

Pour la conservation, il faut faire sécher les plants rapidement. Le mieux est de récolter en avant-midi lors d'une journée ensoleillée afin de laisser les plants sécher plusieurs heures au soleil. L'idéal serait de les mettre à l'abri la nuit puis de les réexposer au soleil tous les jours jusqu'à ce que les plants soient secs. Sinon, on peut les entreposer dans un endroit chaud, sec et aéré (ex. une vieille grange).

Conseils

Lors de l'implantation, la première année, choisissez des caïeux de gros volume. Plus ils sont gros, plus les plants seront gros l'année suivante.

Lors de la récolte, essayez de laisser au jardin les plants ayant les plus grosses gousses, ainsi vous multipliez ce trait génétique.

Culture de pomme de terre sous carton

2008-04-22T23:48:03Z

Vous trouvez fastidieuse la méthode traditionnelle de culture de la pomme de terre. Et bien tentez l'expérience permaculture pour voir !!!

Traditionnellement, la culture des pommes de terre consiste à travailler le sol pour l'ameublir ; ensuite on fait une tranchée pour y déposer les tubercules que l'on recouvre avec la terre précédemment déplacée ; puis à quelques reprises au cours de l'été, il faut buter les rangs, ce qui consiste à prendre la terre des allées et à la ramener par dessus le rang pour faire de plus grosses buttes.

L'objectif du buttage est de donner plus d'espace aux plants pour faire des tubercules, garder les tubercules à l'abris de la lumière (sinon ils verdissent) et lutter contre les adventices en les recouvrant de terre.

Lors de la récolte, les buttes sont totalement défaites afin d'y récupérer les tubercules.

Cette techniques occasionne plusieurs problèmes :

Favorise l'érosion du sol en le gardant à nue.
Accélère la décomposition de la matière organique (et l'épuisement du sol) car le travail du sol apporte de l'oxygène.
Le travail du sol rend la vie très difficile aux vers de terres et autres organismes du sol.
Le sol à nu favorise son assèchement, créant ainsi un milieu défavorable à la vie du sol, en particulier les champignons (dont les bénéfiques mycorhizes)

Alternative !

La méthode avec carton inspirée de la permaculture propose une toute autre approche.

Les étapes :

Si la végétation est très haute, il faut couper l'herbe, ou du moins bien l'écraser.
Recouvrir la parcelle avec de gros cartons en les faisant se chevaucher d'au moins 20 cm pour éviter que la végétation ressorte.
À l'aide d'un exacto ou d'un bon couteau, faire des petits X dans le carton pour créer une ouverture.
Déposer une pomme de terre dans chacune des ouvertures afin que le tubercule soit en contact avec le sol.
Replier le carton par dessus le tubercule
Recouvrir l'ensemble du carton avec une bonne couche de foin
Bien arroser le tout.
Lors de la récolte, il suffit d'écarter le foin et on y trouve les pommes de terre. Ne reste plus qu'à les ramasser !

Faire chevaucher le carton

Faire des X dans le carton

Note : Si le sol est sec et qu'on ne prévoit aucune pluie pour plusieurs jours, il est recommandé d'arroser un peu à chaque étape...

Note2 : Au cours de l'été, selon le niveau de décomposition du foin et l'état des plants, il faut rajouter du foin à une ou deux reprises afin de s'assurer que les tubercules ne soient pas exposés à la lumière du jour.

La récolte se faire en poussant le mulch

Bien sûr, il faut aussi considérer l'état du sol. Par exemple un sol très argileux et compacté de donnera pas des résultats extraordinaires dès la première année. Il faut laisser le temps à la nature de faire son travail ! Même chose pour les sols très pauvres, mais au fur et à mesure que le foin se décomposera, le sol s'enrichira.

Si vous tenter l'expérience, nous apprécierions énormément connaître vos résultats et commentaires !

Voir en ligne : Voyez les étapes en images !

La génétique systémique : plus efficace que les OGM

2008-04-03T00:10:04Z

Dans certains milieux, les OGM sont vus comme obligatoires, voir LA solution face aux changements climatiques. André Comeau, chercheur pour Agriculture Canada depuis 35 ans, soutient toutefois que d'autres avenues, plus soutenables, existent. Ce dernier vient de mettre au point des blés qui résistent à tout. Pour y parvenir, il a simplement appliqué les principes traditionnels de croisement et de sélection génétique, mais cette fois avec une approche systémique. Les résultats sont énormes, au delà de toute espérance.

Sélection des graines

Vitreux, luisant, surface lisse... Quelques caractéristiques des grains de blé triés par ce spécialiste des plantes céréalières. Son travail consiste à développer des germoplasmes, soit les plants-mères utilisés par les améliorateurs afin de produire les variétés de céréales destinées aux agriculteurs. Traditionnellement, l'améliorateur demandait au chercheur un plant possédant certaines caractéristiques spécifiques tel la résistance à un virus, une paille plus courte ou encore un taux de protéine plus élevé du grain. Mais suite à une collaboration avec le chercheur brésilien Vandelei Caetano, M. Comeau a réalisé qu'on ne peut isoler un caractère du reste. « Tout est inter-relié. » Par exemple si on augmente la résistance au virus de la fusariose, on réduit souvent le rendement. « Des paramètres, il y en a des dizaines. L'approche systémique s'efforce donc d'intégrer l'usage des corrélations entre ces paramètres lorsque vient le temps de sélectionner les meilleures plantes. »

Dans l'approche systémique, on utilise les mêmes outils de sélection qu'autrefois, mais en considérant tout le système en même temps : résistance aux maladies et ravageurs, morphologie, rendement, système racinaire, sans oublier le système cultural dans lequel le plant s'insère. « L'approche simpliste, où on essaie de simplifier la situation pour arriver à un résultat, revient à faire un pas en avant pour faire un pas en arrière. L'approche qui englobe le plus de paramètre possible donne un résultat qui n'est pas associé à de mauvaises surprises. Si on tient la route pendant plusieurs années en gardant plusieurs paramètres, on arrive au bout de tout cela à une augmentation fulgurante du matériel génétique possédant tous les paramètres désirés. » En fait, il suffirait d'utiliser 10 fois plus de biodiversité et de maintenir une sévérité de sélection au moins 10 fois plus sévère et basée sur un très grand nombre de paramètres différents.

L'exemple du blé

Un plant prometteur

Connaissant les caractéristiques désirées par les améliorateurs, notre chercheur a soumis de nombreux types de blé à différents stress (sol pauvre, maladies, ravageurs sécheresse, carences diverses) pour ne conserver que les meilleurs sujets. En 2003, lors de la première tentative (réalisée en partenariat avec Fédération des Producteurs de Cultures Commerciales), sur 9000 plants, un seul fut conservé. En 2006, la quantité de plants intéressants fut cette fois de plus de 300. « On n'était pas capable de les rendre malades. Résistants à tous les stress, ces plants montrèrent une bonne capacité à produire du grain. Résultat : moins d'intrant requis en raison d'un besoins réduit ou nul en pesticide et d'une meilleure efficacité de prélèvement et d'usage des minéraux. » D'ailleurs, la culture des essais de 2006 s'est réalisée principalement sur des sols jamais cultivés et sans pesticides.

Comparaison entre les deux approches

OGM	Approche systémique
Par ajout d'un caractère désiré en modifiant le code génétique d'un seul plant.	Par élimination en écartant les plants les moins bien adaptés parmi une multitude de plants
On part avec un blé provenant d'une lignée agronomique reconnue En laboratoire, on ajoute un caractère en insérant des gènes (provenant d'autres plants, microorganismes ou animaux) dans le noyau cellulaire.	On part avec de nombreuses variétés de blés pour avoir une grande diversité génétique. On soumet les plants à différents stress environnementaux On sélectionne les plants qui résistent le mieux. On répète pendant quelques années, recroisant les meilleurs sujets des années précédentes en les soumettant à de nouveaux stress.
Ne passe pas par les processus naturels de pollinisation, mais force plutôt l'insertion des gènes à l'aide de bactéries ou en bombardant la cellule).	Utilise le processus naturel de reproduction, soit la pollinisation, mais réalisée manuellement.
La nouvelle plante n'existe pas à l'état naturelle et possède désormais une structure génétique différente du blé d'origine ; plusieurs craignent des effets inattendus à long terme sur l'environnement ou la santé. Nécessite des d'années d'études pour en valider l'innocuité.	Le résultat est donc un blé comme les autres, mais répondant aux caractéristiques désirées.
Le coût de développement est très cher et associé à d'importantes redevances	Prédiction : baisse importante du coût de création d'un bon cultivar résistant à tous les stress

Malheureusement, le financement oriente la recherche vers la biotechnologie et la recherche focalisée, plutôt que vers une approche systémique. En douze ans, M. Comeau s'est d'ailleurs vu refuser plusieurs demandes de financement, sous prétexte que son approche manquait d'intérêt ou de logique. Mais la Fédération des Producteurs de Culture Commerciales a misé en 2003 sur les idées du Dr Comeau. Le Centre de Recherche sur le grain (CÉROM) prépare aussi un projet de recherche pour le blé biologique auquel il participera. Le développement de l'approche systémique fait également face à un manque d'éveil dans le milieu académique : « À ma connaissance, depuis 5 ans, aucune université québécoise n'a maintenu d'enseignement pratique sur la génétique appliquée. Pourtant, cette approche est 5 à 10 fois moins coûteuse que la biotechnologie, et la seule méthode efficace lorsque plusieurs paramètres doivent être considérés en même temps. » Sans compter que les manipulations génétiques requièrent d'importantes infrastructures et accordent beaucoup de droits (brevets) à la société qui les développe.

Les idées de M. Comeau gagnent malgré tout du terrain, et plusieurs améliorateurs utilisent ses lignées dans le but de créer des variétés. De nouvelles avenues s'annoncent prometteuses. Entre autres, depuis 2 ans, il n'autoclave plus ses sols. En effet, la recherche en laboratoire se fait toujours dans des substrats de culture stérilisés, donc sans aucune vie microbienne ni mauvaise herbe. « On trouve déjà des blés capable de compétitionner les mauvaises herbes et on redécouvre l'action des microorganismes au niveau des racines, soit pour aider la plante à résister aux maladies, soit pour fixer un petit peu d'azote (grâce aux Azospirillum). En période de sécheresse, un peu d'azote à la surface de la racine ça peut être extrêmement précieux, car la plante a une grande difficulté à aller chercher ses minéraux. Face aux changements climatiques, on doit prendre cela en considération. Surtout qu'avec les épisodes climatiques extrêmes à venir (vents, grêle, froid, chaleur, sécheresse, inondation) plusieurs de nos cultures actuelles sont à risque. » Bref, suivant le grand potentiel de l'approche systémique pour adapter les cultures aux changements climatiques, et désormais muni de preuves tangibles du succès de son approche, André Comeau souhaite ardemment partager son succès dans les milieux académiques, scientifiques et avec le grand public, au Québec et ailleurs. Peut-on enfin espérer le retour d'une recherche publique cadrant mieux dans l'esprit du biologique ?

Publié dans la magazine Bio-Bulle, volume 74, Janvier/Février 2007. www.lavisbio.org

Regard sur les engrais verts

2008-03-21T03:31:04Z

Les Grecs enfouissaient des fèves des marais ; les Romains cultivaient le haricot et le lupin pour amender le sol ; les Chinois connaissaient la valeur fertilisante du gazon et des adventices [1]. La culture d'engrais vert ne date pas d'hier. Formidable pour améliorer la fertilité des sols, une utilisation intensive des engrais verts peut même éliminer le besoin d'importer des fertilisants (compost, fumier, farines animales). D'ailleurs, le terme anglais « green manure » est très révélateur puisque s'il signifie littéralement « fumier vert ».

Très simplement, les engrais verts sont des plantes que l'on fait pousser en vue de les détruire. Cela peut paraître étrange, mais pas pour l'initié :

Évite les sols nus : réduit le lessivage et l'érosion, réduit la compaction.
Stimule la vie du sol : autour des racines lors du développement, autour des résidus végétaux lors de la décomposition, nourriture pour les vers de terre.
Apporte des éléments nutritifs : l'activité intense dans le sol peut dégrader les minéraux, fixer l'azote de l'air, produire de l'humus stable.
Améliore la structure du sol : les racines et la vie forment des agrégats (structure grumeleuse), retentant les particules de aérant le sol.
Améliore le drainage par le travail des racines et des vers de terre.
Améliore la rétention d'eau due à la structure et à l'ajout de matière organique.
Accroît la diversité biologique : famille de plantes différentes, attire les insectes bénéfiques.
Augmente les rendements : le sol est en meilleures conditions.
Diminue des charges : moins besoins d'intrants fertilisants, sols plus facile à travailler.

Quelles plantes ?

Toute plante peut être utilisée pour remplir la fonction d'engrais vert, que ce soit des plants de légumes en trop dans le jardin, des semences non utilisées ou trop vieilles. Même les adventices que l'on fait germer en remuant le sol auront un effet bénéfique si on les détruits avant la floraison. Néanmoins, certaines plantes que l'on trouve chez les grainetiers, les centres de jardin ou dans les coopératives agricoles ont des impacts plus marqués.

Les graminées (seigle, avoine, ray-grass, millet japonais, sorgho, sarrasin) s'établissent rapidement et vigoureusement. Leur système racinaire fasciculé (ayant nombre de ramifications dans les premiers centimètres du sol) absorbe rapidement les nutriments et favorise la formation d'une structure grumeleuse. Elles peuvent s'implanter plus tard à l'automne (15 septembre dans le cas du Seigle).

Les légumineuses (trèfle, luzerne, mélilot) peuvent fixer jusqu'à 150 kg/ha d'azote grâce à des bactéries (rhizobium) associées à leurs racines. Un engrais vert de légumineuses produisant 3000 kg/ha contient environ 90 kg d'azote, dont un pourcentage allant jusqu'à 90% provient de la fixation symbiotique (CPVQ 2000). Il faut toutefois inoculer les semences pour s'assurer de la présence des bactéries.

Les crucifères (moutarde blanche, vesce velue, féverole, radis fourrager, colza) sont vigoureuses et produisent une forte biomasse. Elles poussent plus longtemps à l'automne, mais doivent être implantées avant le 25 août.

Parmi les autres espèces populaires, la phacélie, plante mellifère très prisée des pollinisateurs, permet de diversifier la rotation (famille deshydrophylacées).

Les vivaces (trèfle rouge, mélilot, seigle d'automne) ont l'avantage de survivre à l'hiver. Elles repoussent avec une longueur d'avance au printemps et ont donc le temps de développer un système racinaire profond pouvant remonter les nutriments à la surface. Favorisant la décompaction des sols, elles permettent de garder active la faune et la flore du sol toute l'année.

Les mélanges d'espèces permettent de conjuguer les bénéfices de plusieurs plantes. Dans un mélange graminée-légumineuse, la graminée puisera rapidement l'azote du sol, forçant la légumineuse à en fixer davantage pour répondre à ses propres besoins. Les mélanges permettent aussi de prolonger la saison de croissance, comme un sarrasin en fin d'été associé à une crucifère. Celle-ci continuera à croître après la destruction du sarrasin dès le premier gel.

On peut les introduire dans le système de culture de plusieurs façons :

En dérobé, la culture se fera avant ou après la culture principale. Une culture qui se termine tôt (ex. blé de printemps, chou d'été) donne suffisamment de temps pour implanter un engrais vert avant l'arrivée de l'hiver. Très utiles dans les fermes ne pouvant difficilement consacrer toute une saison de culture à des engrais verts, ceux-ci seront bénéfiques même semés tard en saison.
En intercalaire, la culture se fera entre les rangs ou directement sous la culture principale. Ainsi, en plus de la récolte, on tire les bénéfices de l'engrais vert. Une pratique courante consiste à semer une prairie et une céréale de printemps. Celle-ci sert de plante-abri jusqu'au moment de la récolte. Dans les cultures sarclées, on peut aussi semer à la volée un tel engrais vert lors du dernier passage. Un mélange ray-grass/trèfle rouge peut s'implanter dans une culture de maïs fin juin début juillet. En maraîchage (ex. chou, tomate, poivron), une fois les transplants bien installés (environ 2 semaines), ils s'associeront facilement à un engrais vert de trèfle blanc nain. Les allées peuvent aussi être ensemencées (ex. du trèfle rouge entre les bandes de paillis de plastique dans les oignons).
En pleine saison, la culture occupera le terrain pendant un an on plus. Ceci permet de reconstruire la fertilité (particulièrement dans les sols pauvres) ou de préparer une nouvelle terre. On le fauchera à une ou deux reprises durant la saison. En cas de besoin, il pourra servir de fourrage pour les animaux, ou de source de matière végétale pour du compost ou du paillis. Même si l'engrais vert est ainsi récolté, la culture aura laissé un important système racinaire (15 à 30% du total de la biomasse se trouve au niveau racinaire). Éventuellement, la récolte reviendra au champ sous forme de fumier ou de compost.

Pour réussir…

L'implantation :

Le sol doit être exempt d'adventices. S'il y a beaucoup de vivaces (ex. chiendent), faire une jachère d'environ quatre semaines durant la période chaude et sèche de l'été. Des passages réguliers (chaque semaine) avec un chisel ou un cultivateur lourd exposera les racines au soleil et fera germer les graines d'adventices.
Les semences doivent être bien réparties pour assurer une couverture complète et uniforme.
S'il y a apport de compost, on l'applique avant l'ensemencement.

L'enfouissement

Utiliser un chisel, un cultivateur, des instruments rotatifs, une herse à disques ou encore faire un labour dressé peu profond (moins de 20 cm).
Les engrais verts annuels, étant détruits par l'hiver, peuvent être enfouis le printemps venu.
Dans les sols argileux, il est toutefois préférable d'enfouir à l'automne afin de profiter de l'effet du gel et du dégel, mais la température du sol devrait être sous les 10°C.
Quelque soit le moment de l'enfouissement, il faut éviter de travailler le sol en conditions humides pour éviter la compaction.
Pour une décomposition plus rapide, on peut faucher ou broyer l'engrais vert.
Dans un jardin, l'emploi d'un motoculteur à traction facilite le travail. Il est toutefois possible d'éviter le travail du sol en recouvrant d'un paillis (carton, foin ou plastique) l'engrais vert à l'automne jusqu'au printemps suivant.

Pour mettre un sol en culture ou lutter contre les infestations d'adventices, on peut utiliser un engrais vert de sarrasin. Précédé d'une jachère en juin, le sarrasin sera enfoui en juillet après 5 à 6 semaines de croissance. On pourra ensuite semer un engrais vert de seigle d'automne. Cette méthode a démontré son efficacité pour et permet aussi de connaître l'état du terrain lorsqu'on observe la croissance des plantes : endroits plus fertiles, plus pauvres ou plus humides.

Finalement, même si l'implantation d'un engrais semble occasionner quelques charges supplémentaires, on y gagne sur toute la ligne en réduisant les besoins en intrants (retient les éléments nutritifs, introduit de l'azote par la fixation, rend soluble des minéraux). Sans compter l'amélioration du rendement résultant de l'amélioration de la structure et de l'état général du sol. Alors comme le dit Iain Tolhurst [2], « la question n'est pas de rapporter suffisamment de nutriments dans les champs, mais plutôt d'éviter de perdre ceux déjà présents. » Et les engrais verts remplissent à merveille cette fonction.

L'importance des prairies
Par leur diversité biologique et l'abondance de racines plus âgées, les prairies ou engrais verts de longue durée (plus d'un an) créent une litière (« couenne ») précurseur d'humus stable. Elles rendent disponible de nouveaux éléments nutritifs et fixent une grande quantité d'azote : jusqu'à 203 kg/ha dans un mélange d'avoine, dactyle, brome, fétuque et trèfle [3].

En effet, les engrais verts de courtes durées se décomposent très rapidement favorisant la vie et la minéralisation, mais n'accumulent pas de la matière organique dans le sol. Seules les matières ligneuses ont cette propriété (décomposition par basidiomycètes). Alors d'ici à ce que le bois raméal fragmenté devienne plus accessible, les prairies représentent la principale alternative si l'on veut entretenir nos sols sans brûler notre capital agricole et sans importer le capital d'un autre agriculteur (ex. fumier ou compost produit à l'extérieur de l'entreprise).

Pour approfondir

CPVQ. « Engrais verts et cultures intercalaires. » dans Guide des pratiques de conservation en grandes cultures. Québec, 2000.

LAFRANCE, Denis. « Les engrais verts et la gestion des mauvaises herbes en culture maraîchère » dans La culture des légumes.

[1] WARMAN, P. Prof. « Principes fondamentaux de la culture d'engrais vert », Ressources du sol et de la terre, Ministère des ressources renouvelables. 1981.

[2] Première ferme maraîchère certifiée « biologique sans bétails » en Angleterre et reposant toute sa fertilisation sur les engrais verts.

[3] La France, Maynard et Laverdière Recherche sur l'intensification des engrais verts en culture maraîchère (rapport en préparation).

La culture en pneus

2008-02-26T16:30:58Z

Lorsque l'espace se fait restreint, ou que l'on désire cultiver dans un endroit n'ayant pas de terre arable (ex. un coin de stationnement, sur un toit...), on peu utiliser des pneus.

Inspirée de la permaculture, cette technique consiste à empiler des pneus et à les remplir de terre pour y implanter des cultures.

Culture de pomme de terre
Cette approche est particulièrement adaptée à la culture de pomme de terre. Comme dans la photo ci-dessous.

Ici, on commence avec un seul pneu rempli de terre riche en nutriment (mélange terre et compost) dans lequel on met une pomme de terre. Lorsque le plant est sortie de terre et qu'il possède plusieurs feuilles, on rajoute un autre pneu et de la terre par dessus. On s'assure toutefois qu'une partie du plant reste toujours sortie de terre.

Le plant de pomme de terre fera des tubercules un peu partout sur la hauteur du plan enfouie dans la terre. On peut ainsi ajouter jusqu'à 5 pneus de haut. L'automne venu, lorsque la tige et les feuilles du plant sont sèches, on récolte les tubercules en retirant les pneus et en fouillant dans terre.

Identificateur de plantes

2008-01-06T22:32:23Z

Pour identifier nos plantes, on peut récupérer de vieux stores horizontaux. On coupera ensuite les lamelles en morceaux de 7 pouces (environ 18 cm). Couper en diagonale pour former une pointe.
On écrit sur ces bâtonnets à l'aide d'un crayon de plomb. Les feutres finissent par s'effacer, et les stylos ne fonctionnent pas toujours biens.
On peut en utiliser de différentes couleurs. Par exemple des blancs pour les plantes annuelles et des rouges pour les plantes vivaces.

- Outils

Nettoyeur à semences

2008-01-06T22:27:24Z

Fonctionne pour les petites semences (ex. cresson, laitue, radis, lin...).
Utiliser ce procédé à l'extérieur, car les fragments se retrouve partout.
Étapes :
D'abord utiliser un sac pour défaire les gousses ou écales
Mettres le tous dans une passoire fine.
Placer en dessous un séchoir à cheveux (mis en mode ventilation uniquement, sans chaleur).
Commencer d'abord avec une petite quantité, et avec une bonne distance entre le séchoir et la passoire.

- Outils

Étagère à semis

2008-01-06T22:22:38Z

Une étagère facile à construire et solide !

Utilise des morceaux de bois 2 pouce par 3 pouces.

On peut y accrocher des néons.

Perceur à tuyaux d'irrigation

2008-01-06T22:08:55Z

Pour une irrigation peu dispendieuse, il suffit d'utiliser des tuyaux noir en plastique d'un demi pouce (17 mm). Pour les trouer, on peut se fabriquer un petit outil en bois munis d'un long clou.

Pour ce faire, on prend deux morceaux de bois identiques (environ 3 cm de large par 30 cm de long), dont un que l'on transperce d'un long clou. Ensuite on vise le deuxième morceau par derrière afin que le clou ne ressorte pas en cours d'utilisation. Sur la photo, on voit les trois visses qui dépassent. Le clou est toutefois caché par le pouce de la personne.

Les trous sont espacés d'environ 20 cm. Le tuyau est percé de bord en bord.

Arrosoir à semis récyclé

2008-01-06T01:30:47Z

Difficile de trouver en magasin un arrosoir à semis qui réponde bien aux besoins du jardinier qui démarre ses propres plants de tomates, basilic, chou et autres plantes potagères.

Parmi les caractéristiques recherchées :
– Fines gouttelettes (et non un jet)
– Surface couverte étendue (et non un seul petit endroit
– Pour faire varier le débit
– Peu couteux

Et bien c'est grâce à mon ami Jonathan Rioux que j'ai découvert cet arrosoir maison. Gratuit et très efficace, ce modèle se fabrique en 15 minutes. Tout ce qu'il faut est un contenant de plastique de type "beurre d'arachide" et une perceuse.

Ici, un contenant de tahini

Et voilà une fois troué.

À noter que dans cet exemple, les trous sont un peu trop gros et il en faudrait un petit peu plus.